Desde Egillor un Namaste! hasta el siguiente viaje

De India a Spain hay más que sólo 12 horas de avión. Me parece increíble que en 12 horas un avión te pueda transportar de un lugar como India, y de repente te encuentres de nuevo en el Occidente higiénico y silencioso.

El 11 de abril por la mañana me encontraba en Delhi, caminando entre vacas mientras un camión era llenado de basura paladas. Las calles se despertaban con el sabor del chai, y el ruido de los ricksaws, que un día mas deambulaban buscando clientes con los que rentabilizar el gasto de gasolina y sacar para comer un día más. El sol iluminaba con una luz especial mi última mañana en India. Quería ver por última vez en este viaje, todo aquello que me llevaba acompañando tres meses y que tanto me había asombrado.

Quería llevarme en el recuerdo cada olor, cada color, cada sabor… Y si pudiera, también el bajísimo precio al que podía conseguir todo aquello que básicamente necesito cada día en mi vida: Comida y un sitio para dormir. De esto me voy a acordar por una buena temporada, cuando en la vida codo a codo con el euro, vea como se desinfla por momentos mi perjudicado monedero. Se acabó el comer varios platos por un euro, el beber un rico batido de banana por sólo 30 céntimos, el dormir por un euro, el recorrer 1.000 kilómetros en tren por 3 euros, el beber y beber chais sin notarlo en el bolsillo… Fin de la vida regalada, y comienzo de la dura realidad europea donde te cobran bien duro incluso por tirarte un pedo. Cuando en India cualquier rincón es bueno para soñar gratis.

Los tres últimos días en Delhi fueron un regalo para finalizar el viaje. Despedida con el resabor de India en los sentidos. Visita al fuerte rojo y a la gran mezquita. Perderse por las callejuelas del Bazar de la vieja Delhi. Reencuentro con las vacas, con l=s viajer=s de mochila y pelos raros, con las multitudes en las calles... Reencuentro con la India Full Power twenty four hours, No toilet, No sower. Reencuentro con la Incredible India. Reencuentro con la Tierra que te cautiva con locura o que odias a muerte. Imposible pasar como si nada por este país. De una u otra manera te impacta en lo más hondo y jamás creo que la puedas olvidar. Son muchas sensaciones, una vida y un pensar muy diferentes, y sobre todo es mucha la intensidad con la que transcurren los días en India como para que luego eso se borre de la retina, del corazón y de lo más profundo del cerebro. A mí me ha cautivado, es un lugar que me ha gustado mucho a pesar de toda la suciedad, de la enfermedad, del kaos, de las multitudes, de lo imposible que resulta a veces entenderse y que te entiendan, de su excesivo gusto por los papeleos y la burocracia en según que situaciones... Todo eso y mucho más es India.

Y es que si esas situaciones desaparecieran, dejaría de ser la India especial que tanto cautiva a la gente. Si hubiera contenedores de reciclaje, sin vacas y cabras por las calles, sin los cilcloriksaws por todas las esquinas, si la población descendiera a la mitad, sin la enfermedad rondando por las cloacas, sin el fuerte olor por cada rincón que te taladra el interior de la nariz, si las interminables horas en estaciones y trenes, sin las sábanas con agujeros y color amarillento, sin las ratas y cucarachas por la habitación de vez en cuando, sin los monos que al menor despiste te quitan el desayuno... Sin todo eso y mucho más, dejaría de ser India. Dejaría de encandilarnos a tantos y tantos guiris que una y otra vez soñamos con volver al país de la locura.

Les animo sin lugar a dudas a que vayan a India, descubran su especial golpe de efecto y comprueben si ustedes son de l=s que aman India o por el contrario salen pitando y la detestan. Suceda lo que suceda, no se arrepentirán nunca de haber ido. Es algo que ahy que vivirlo para entenderlo. Yo por mucho que había oído hablar de India, y que había visto reportajes, no comprobé realmente todo ese hervidero en mi cuerpo hasta estar allá. Y ahora, desde la distancia, imagino que otro tipo de sensaciones me vendrán a la cabeza.

Ahora de nuevo en nuestra madriguera en Egillor, la primavera a empezado con mucha lluvia y todo está verdísimo y con mucha humedad en la tierra. Un ambiente que invita a estar recogido en casica, junto al fuego y junto a Venus. Han sido tres meses separad=s en la distancia, y ahora nos regalamos cada minuto para compensar el tiempo que físicamente estábamos muy lejos. Este tipo de separaciones tienen, como todo, las dos caras de la moneda: La triste despedida al principio y el júbilo del reencuentro a la vuelta. Así que ahora nos toca disfrutar de la mejor parte del regreso, el reencuentro. Y también del reencuentro con el huerto. Y es que a much0s os parecerá una chorrada, pero llevaba tantos años queriendo tener huerta, que ahora que vivo en Egillor y tenemos huertica, me parece un lujo poder cultivar nuestras verduras y pasar las horas entre las acelgas, los guisantes, plantar ls nuevas tomateras... Y ver como todo crece, florece y nos regala frutos que llevarnos a la boca.En un mundo en el que cada día vivimos más lejos de la Madre Tierra, me siento afortunado de poder vivir cerca de los ciclos de la vida, de pisar barro y de trabajar la tierra. Vivo mucho más tranquilo, más feliz y más cerca del corazón de la vida. Bueno, pues que estoy muy contento de estar de nuevo en mi Tierra. Pero el dedo ya explora nuevos horizontes en el mapa mundi. Muy pronto quizás os cuente nuevas peripecias por otras tierras. Más pronto de lo que ni siquiera yo imaginaba. Muy pronto en las pantallas... Senegal, quizás Cuba, quien sabe si Brazil, o Madagascar... Cualquier sitio es bueno con tal de soñar despierto. Pero antes hay que conseguir un currillo para ahorrar unas pelillas dos o tres meses. Os lo cuento y quien quiera que lo lea. Hasta pronto. Namaste!

IRRI TA BIZI!!!

El viaje sigue en Nepal

Siguen las historias en Nepal. En otro blog:
http://mitxel-nepal.blogspot.com
Disfruten del pais de las montanias.

Desde la frontera Indo-Nepali

Dulce despedida de India con los ultimos 90 km. pedaleados en la Tierra del rio Ganga, desde Gorhakpur hasta la entrada de Nepal en Belahiya. Tras hacer el tramo Varanasi-Gorhakpur en tren, ya que me dacian que hay mucho trafico en esa carretera y nada de especial en el paisaje, atras quedanVaranasi y Alfonso, o mas bien VaranAlfonso, porque ya casi estan fusionasdos hombre y lugar. Ayer tuvimos en Moona House, nuestra casa en Varanasi, un improvisado concierto con un musico de Calcuta que hace musica tradicional Bengali.Alfonso probablemente se quede en Varanasi todo el mes de marzo, hasta su avion de vuelta a Navarra el 1 de abril. Han sido 10 dias muy productivos en Varanasi en cuanto a gastronomia, escuchar musica por todos lados, charlar y ver amaneceres. Tambien me ha servido para curar bien una herida infectada que comenzo el primer dia en Varanasi. El frances de la vuelta al mundo tenia lo mismo en una pierna y cada dia iba a peor. Yo enpeze con un picotazo de mosquito en la zona bajo el gemelo que seguramente de rascarme con los pies dormido me hice herida. Y teniendo en cuenta que Varanasi es uno de los peores lugares de India en cuanto a salubridad del ambiente, me recomendaron que me lo cuidara muy mucho, o la cosa empeoraria hasta dar serios problemas. Staphilococos puede que fueran el problema. Asi que crema bactericida, y unas pastillas de antibiotico que llevaba conmigo en mi escualido botiquin. Aqui se puede conseguir cualquier medicina, muy barata. Y tambien esta la rama natural de la medicina Ayurvedica que es un lujazo.
Asi que con la herida ya casi curada, y con el cuerpo relajado y descansado para afrontar con energia el tramo nepali hasta Kathmandu, pasando por el parque nacional de Chitwan, donde quedan rinocerontes blancos de un solo cuerno. Se avecinan jornadas duras de bicicleta entre montanias para adentrarme al valle de Kathmandu. Pero la dureza se vera recompensada seguramente con increibles paisajes, vistas y la amabilidad nepali de la que tanto me han hablado otras personas.
Ayer pase por el bosque mas arbolado y verde que he visto hasta ahora en India. Cuadrillas de monos culo rojo daban buena cuenta de unos montones de semillas caidos de algun camion el la carretera (quizas trigo). Mientras, unos hombres se esforzaban para retirar una vaca muerta de la cuneta, echrla a un carro de madera y enterrarla luego en una fosa al otro lado de la carretera. Y la despedida de India me obsequia con un buen tramo agarrado a un tractor, igual que me recibio los primeros dos dias de pedaleo en India. Entre medias, el ritmo del tractor se me nego. Esta noche he dormido en un hotel en la frontera. Como todas las fronteras es un lugar sucio, de mucho trasiego de gentes, mercancias, vehiculos pesados y ligeros, autobuses a todos lados, lugar de negocios y trapicheos, contrabando y cambios de moneda donde siempre te intentan sacar la maxima comision posible por el cambio. Al final, si andas vivo, algo te sacan pero mas razonable. En el lado indio te dicen que mejor cambio tienen ellos. Que en el lado nepali te cobran un 10% de comision, y ellos solo 15 dolares. Tendran morro. Si te pillan pez en matematicas te la juegan rapido. Siempre es mentira, o casi siempre. Y mas si ellos van de majos y te intentan sacar los cuartos. Son los peores. Asi que paso al lado nepali y tras tres consultas en sitios diferentes, consigo un cambio mas honesto. En la frontera se mezclan los idiomas, las culturas, los billetes y las gentes con sus diferentes rasgos. Indios agitanados de un lado y nepalis de constitucion mas fuerte, estatura mas baja y ojos rasgados del otro. Pero en la frontera tod=s revuelt=s.
A partir de ahora el blog de viaje sigue en otra direccion. Podeis entrar directamente en:
http://mitxel-nepal.blogspot.com
O podeis entrar en el blog de India en MI PERFIL al lado de mi foto con peluca morada, y seleccionar luego el blog de NEPAL. A vuestro gusto. Besos desde India... Os apetece volar por Nepal? A mi muchisimo. Os invito a un paseo por su cultura, sus gentes y sus montanias. Beberos un te con leche (Chai) y agarraros a la parrilla que hay baches.

Amanece naranja en Varanasi

Acaba de amanecer en Varanasi. Un sol timido al principio entre la bruma, pero implacable se alza sobre las aguas del rio Ganges, Ganga Mama le llaman ell=s. En unos instantes va desapareciendo la oscuridad vestida de niebla que acompania a la noche de Varanasi, para dar paso entre brillantes naranjas a un nuevo dia de intensa vida y al calor que empieza a ser cada dia mas fuerte en los ultimos dias de febrero. Se llena entonces el rio de barcas de madera repletas de turistas que dan el paseo matutino frente a los Ghats. Curios=s aca l=s guiris, que llegados de todo el mundo, vienen a completar la amalgama de colores que viste los rincones de Varanasi. A cada cual mas rar=, parece que estemos en un concurso del mas extravagante, el de los pelos mas raros o la que mas colores lleve en sus ropas. Y no olvidemos la competicion de los pies negros: a ver quien los lleva mas negros, y a ver quien camina mas kilometros descalzo por las calles entre mierdas, meados y restos de basura.

La noche en India es el unico momento en el que la tranquilidad y el silencio se apoderan de las calles. Parece diferente scenario incluso, cuando al caminar solo entre la basura acumulada en el dia y las vacas que a sus anchas eligen entre los desperdicios un bocado que llevarse a la voca. Otros asiduos de la noche son los perros, y estos si que se transforman y se hacen los amos de las calles. Su tranquilidad, docilidad y Mirada miedosa, se torna en la noche violenta, escandalosa con sus ladridos y sus trifulcas entre ellos. Alguno siempre sale mal parado y sus agudos chillidos cortan la niebla. Vida de perro la que les toca vivir a los canes. Callejeros de profesion y sin hogar documentado rebuscan tambien entre la basura, repartiendose con las vacas y las cabras lo que se pueda comer, y lo incomible tambien. Chucho de malas pulgas, muchisima saran que deja a mas de uno con la piel desnuda y en carne vive de tanto arrascarse. Algunos lisiados en alguna extremidad a causa de un atropello inevitable, se las apanian para moverse aun con dos patas. “Vida de perro” se refleja en Varanasi 100%.
Y con el amanecer llega de Nuevo el ajetreo y las multitudes. Todavia es de noche cuando a las 5 de la maniana ya estan metidos en el rio a media pierna los apaleadores de ropa que les llamo yo. Son hombres en su mayoria que se dedican a lavar ropa a puro golpe contra una piedra. Ropa de gente, ropa de cama, ropa de hospital… La lavanderia humana, mientras otra persona se encarga de hacerles llegar hasta la orilla los nuevos fardos de ropa que llegan caidos por una rampa de piedra en el muro del Ghat. Y tras el apaleado, llega el proceso de secado extendiendo las ropas en los escalones de los Ghats, en los muros y en alguna cuerda meciendo al viento los vivos colores de los saris.

Tambien entre la penumbra comienzan los primeros banios en las agues del Ganges para amanecer empapado en sus agues purificadoras, mientras fuera la temperature es fresca e invita a taparse con jersey gordo o manta. Resfrescante banio y ofrenda de flores y reverencias o rezos al sol y al rio. Toda una ceremonia en honor a la Madre Naturaleza. No ha llegado a salir el sol y ya las multitudes llenan el Ghat principal. Cada Rincon se colorea con flores, tintes en polvo para sus decoraciones en la frente, los saris de las mujeres, … Es incredible las diferentes formas de pintarse la frente que tiene la gente. Como dice Alfonso, a ratos parece un planeta lleno de extraterrestres de diferentes lugares. L=s hay con solo un lunar rojo entre las cejas, con toda la frente blanca, con tres rayas rojas en vertical, con las rayas en horizontal, blanco y rojo… Que cada cual se invente su carnval. Imaginacion al poder de las pinturas.

Y los que se lo pasan pipa con los polvos de colores son los monos. Estos son los duenios de la ciudad durante el dia. Varanasi esta lleno de monos de cara clara y culo rojo. Dominan desde las azotes la ciudad, y si ven algo que les interesa, bajan como flechas. Y cuando pueden mangar de un puesto unos botes de polvos de tintes, luego los arrojan contra el suelo para hacer un collage al romperse estallando en mil rayos de colores. Estan hachos unos artistas estos monos. Son rapidos como una flecha si se trata de mangarte algo de comida. En la terraza de mi hospedaje desayunando, ya me han quitado de la mesa delante de mis narices un platano y una bolsa de caramelos de leche. Y hay gente que cuenta que se te encaran si no les das la comida que llevas en la mano por la calle. Y como no es plan de llevarse un susto anta una manada numerosa y un macho de gran envergadura enseniandote los afilados dientes mientras se acerca amenazante, pues se les tira los cacahuetes o lo que sea que lleves, y todos contentos. Los monos mas, claro.

Y asi avanza el dia, entre gente que te ofrece insistentemente un paseo en bote, unas flores de ofrenda, un massage, afeitarte cara o cabeza, drogas de todo tipo y en cualquier lugar. Yo como siempre, debo tener cara de politoxicomano, porque me vienen todos. El otro dia incluso viendo una cremacion entre los familiares, alguien me dijo a viva voz que tenia el mejor “charas” (hachis), marihuana, opio, keta… Vamos, una farmacia andante.

De Nuevo estoy con Alfonso, que tras un paso poco afortunado por Nepal con problemas con el visado y encontrandose Nepal con bloqueo de carreteras, problemas para moverse en autobus y restricciones en luz, petroleo, queroseno…, decidio venires a su amada Varanasi donde pasar su ultimo mes de viaje tranquilamente y dibujando lo que los ghats y Ganga le inspiran, que es mucho. Asi que muy agusto de nuevo acompaniado por el, y algunas otras personas de la peninsula que abundan por aca. Pero la mayoria del dia prefiero perderme solo por los rincones de Varanasi sintiendo el bullicio de esta ciudad tan intaensa absorto en tanto que ver, escuchar y oler. En 6 dias

Maniana me monto de Nuevo a lomos de la bicicleta direccion Nepal. Seran 7 u 8 dias de pedaleada, los ultimos 3 o 4 de duras montanias arriba y abajo antes de llegar a Phokara o Katmandu, todavia no tengo definido si voy a una u otra ciudad. Y tras dejar la bici, desde una de ellas emprender caminada por el himalaya hacia los valles de las cumbers mas altas del mundo. Me emociono solo de pensar que voy a poder ver en vivo esas montanias que tantas veces vi “Al filo de lo imposible” o en las proyecciones de los montanieros navarros que tanto frecuentan el Himalaya. Hacia Nepal, el lugar donde la Tierra quiso besar al Cielo alzando su piel en forma de cordilleras de hielo y roca.

Vida y Muerte en Varanasi (puede herir la sensibilidad de algunas personas)

Hoy a la maniana paseando por los Ghats voy flipando con las multitudes, las ofrendas, los banios en masa, los rituales, los colores, los cuerpos que por decenas llegan a incinerarse junto las aguas de Ganga por ultima vez. LLegan envueltos en telas de vivos colores: amarillas, naranjas; Doradas y plateadas cintas. Los sin casta, intocables, portan el cuerpo entre gritos repetitivos hasta la orilla donde las pilas de lenia esperan un nuevo cuerpo sin vida. El cuerpo es sumergido en la orilla del rio, ultimo banio de purificacio, y los familiares vierten agua con sus manos sobre la cabeza del cuerpo muerto. Los trabajadores de la madera portan pesados trozos de troncos para preparar la pila de lenia que ardera en fuego con el cuerpo. Hacen falta unos 200 kilos de lenia para quemar un cuerpo por completo durante unas tres horas. El cuerpo es despojado de sus multitud de adornos y flores, para ser posado con una unica sabana envuelta. Unas cuantas ramas mas se colocan sobre el cuerpo y los familiares lo rodean. Es el momento de cubrir el cuerpo con esencias, inciensos y ofrendas. Uno de ellos, con la cabeza totalmente afeitada excepto un pequenio penacho en la coronilla (creo que se trata del familiar mas cercano), hace unos circulos sobre el cuerpo con un manojo de paja humeante. Da una vuelta alrededor del cuerpo en el sentido de las manecillas del reloj, e introduce el manojo ardiendo bajo la pila de lenia. Parece ser el momento mas duro para los familiares, que rompen en lagrimas cuando hasta el momento ni una cae por las mejillas. Pero se vive el dolor con mucha naturalidad. La mayoria continua con tranquililo gesto facial, y se llevan a los mas dolidos. El fuego comienza poco a poco a apoderarse de la pila de lenia y el cuerpo. El humo rodea el ambiente con olor a carne quemada. A partir de ahora seran los encargados de la lenia los que se ocupen de que el fuego arda por completo, y vayan removiendo lenia y cuerpo para que todo se queme. Son varias horas de humeante proceso, ante la mirada de cientos de personas que van y vienen por el Ghat, hasta que al final todo se reduce a cenizas que seran arrojadas al Ganges. Vida y Muerte son parte del ciclo natural, y en esta cultura no es mas que un mero intervalo entre anteriores y posteriores vidas. La muerte se respira como algo cotidiano que rodea la vida diaria de estas gentes. Al lado esta el mercado de frutas, verduras, y todo lo que puedas necesitar, l=s nini=s corretean y las madres se afanan en limpiar a sus hij=s a escasos metros en los escalones (Ghats) que bajan al rio Ganga.

Varanasi es un lugar muy especial por todo lo que lo rodea, por el caracter sagrado del Ganga, por sus Shadus que abundan en cada rincon, y porque es una explosion de la intensidad de India en una sola ciudad. Much=s guiris pero que pasan desapercibid=s entre tanta multitud de gentes, sensaciones y espectaculo visual. Estare varios dias en Varanasi.

Filosofando por la vida

Esta noche es luna llena en los Ghats de Varanasi. Este viaje esta siendo muy especial. Todos los viajes tienen algo de especial desde que empiezan si uno va con la mente clara y el corazon limpio. Y este me ha debido pillar muy limpio y sereno, pues la gente me lo dice, lo siente y lo que es mejor, yo asi lo vivo. Muy tranquilo, con mucha fuerza y ganas de sonreir a todas horas, con el brillo en los ojos y las manos abiertas. Esto me alegra un monton, porque venia a India con mucho respeto de haber como me sentaba. Y me esta sentando como el mejor de los abrazos, como una caricia de sol y el frescor de la luna.

Estoy enganchado al chai (te con masala y leche. Es de lo mejor de India. Sentarse entre abueletes con un chai en los labios mientras sientes como te recalienta los labios es un buen momento del dia. Es de las primeras cosas que hago cada dia. Me gusta levantarme prontito y pasear por las calles que aun despiertan. Sentarme al calor de una hoguera con un chai entre las manos y recibir un nuevo dia con las manos desnudas y el corazon abierto.
El cambio a la bicicleta me da otro punto de vista muy interesante y que me llena mas como persona y como observador de lo que existe en India. Porque es mucho mas que lo que se puede ver en los sitios turisticos. De hecho es muy diferente. En segun que sitios, la gente te mira con otros ojos, te hablan de otra manera y en ocasiones son caras duras dificiles de ablandar. Situaciones muy duras las que les toca en algunos lugares donde la vegetacion escasea, el invierno es frio y hay poco que llevarse a la boca. En estas zonas es donde encuentro mas dura la mirada de la gente y las sonrisas salen a duras penas. Otros lugares, por el contrario, brillan a verde pradera, los regadios permiten cultivos que dan color, frescor y alimento a sus gentes, y el agua es energia de vida. Es aca donde las sonrisas brillan entre la humedad y los saludos salen espontaneos. La vida gira en torno al agua, y en India se ve muy presente. Desde que al punto de la maniana se ve a las familias en el banio del dia bajo los chorros de los pozales de agua junto a las bombas de agua y los pozos, para posteriormente llevar hasta el hogar las tinajasy cubos de agua para las necesidades del dia. Grandes pesos los que llevan estas gentes sobre sus cabezas. Ya sea agua, lenia, vasijas con tierra, grano o mierda de vaca.
Ayer llegue a Varanasi tras 10 dias de pedaleo y 8 de reposo desde que sali de Bharatpur. Era el primer objetivo del paseo en bici y ha sido precioso, con sus momentos duros como todo en la vida. Estos la mayoria de las ocasiones ocasionados por los camioneros y su prepotencia al volante. Pero como pude leer el otro dia en una pared:
"La vida es como un piano, las teclas blancas son el simbolo de la felicidad y las teclas negras son el simbolo de la tristeza, pero siempre recuerda que ambas teclas producen una dulce musica".
Hace tres dias que el camino de Clement, el gabacho, y el mio se dividieron. El hacia Calcuta y yo a Varanasi. Muy agusto con el, pero mejor ahora solo. Era demasiado gabacho, y con una energia bastante negativa ante situaciones que en India son inevitables. Como que cada vez que pares en un pueblo te roden decenas de personas que te observan con detenimiento y descaro desde escasos centimetros y lo quieran tocar todo y saber todo de ti. Y o te acostumbras y le sacas el jugo a la situacion riendote con ellos, o te puedes amargar el viaje a cada rato. Yo por suerte le saco el jugo lo gracuiso de la situacion. Como contaba en "Intimidad ZERO", es complicado encontrar un momento de soledad fuera de tu habitacion en India. Otro ejemplo de ayer: Me venia rozando bastante el calzoncillo en los mofletillos del culo, alla donde se posan sobre en el sillin. Asi que decidi para a refrescarme con un poco de agua y cambiarme los gallumbos, que todo sea dicho de paso, ya llevaba tras unos dias de pedaleo sin mas limpieza que un remojon en algun pozo (cosas de estar en Tierra de nadie y llegar cansado y al atardecer al lugar de reposo). Asi que me sali de la carretera por un caminuco en una zona donde parecia no haber nadie (cuasi imposible en India) y tras unos matojos procedi a la operacion higienico-refrescante. Aguita que rica, que rica, cremita natural es fenomenal... y el pastor con las vacas que me obsreva mientras espanta a las vacas para que no irrumpan en mi momento de gloria. El, con con admirable respeto, espero a que me calzara el calzoncillo de nuevo y los culotes para entonces acercarse a proceder como buen indio y poner en practica su sentido de la curiosidad. Y con toda naturalidad obsrevar asombrado que lo que hacia no era cagar como el presuponia. Unos gestos valieron para expresarle el fin de mi acuclillamiento, un estrechar de manos y de nuevo a la carretera.

Asombrosamente, la noche anterior consegui dormir al raso sin que ni una sola persona apareciera ni de noche ni de dia. Con los ultimos minutos de sol me desvie como una flecha, sin atisbo de duda que diera oportunidad a nadie de ver mi proposito de parar en la zona. A unos 40 metros de la carretera, una zona de rocas con formas esculpidas por la erosion se presento ante mis ojos como yo imaginaba desde la carretera. Un sitio perfecto para el reposo nocturno. Cuando me halle lo suficientemente alejado de la carretera y de alguna chabola que habia, pare tras unas rocas lo sificientemente planas como hacer de lecho. Oteaba los alrededores buscando el mejor rincon para la dormida, cuando tras las rocas veo unas cabezas caminando por el camino. "Diox que me descubren!", pense. Asi que como si fuera un indio Apache en las montanias rocosas de una colina solitaria, escondi mi cabalo mas alejado del camino, y cuerpo besando tierra espere oculto a que la oscuridad del crepusculo me sirviera de refugio ante los ojos que todo lo ven y andan por todos los lados. Una vez de noche, y aun con la incertidumbre de si la luz de la casi luna llena revelaria mi situacion a la poblacion cercana, ya comence mis movimientos rutinarios: Despoje de ropas, limpieza rapida y de batalla del cuerpo con el agua del botellin, hidratacion con aceite y cremita segun las partes, y puesta de indumentaria de noche. Posterior cena ligera a base de zanahorias, cebollas, algo de fruta y algun dulce, un aguita de limon... Y a disfrutar del paisaje lunar rocoso bajo la intensa luz de luna; Confiado ya de que en la noche, todos los gatos son pardos, y aunque alguien vislumbre una figura en la ontananza, si no puede distinguir que es un guiri el que se esconde tras ese cuerpo no hay riesgo de que se acerque con todo el vecindario. Increiblemente, noche y dia sin visita al museo del guiri en bicicleta que duerme cerca de sus tierras de labranza. Una gran victoria esa noche, no por nada, sino por verme capaz de driblar la ofensiva de la curiosidad india por una vez. Ni el mismisimo Toro Sentado o Cabballo Loco lo hubiera hecho mejor ante el hostigamiento del Septimo de Caballeria. En India uno se convierte en mas indio que los indios. Mimetizarse con el ambiente como un camaleon y ser rapido como un raton en amanecer con el sol cuando los indios todavia estan medio dormidos.Ya veis que me lo paso pipa con mis historietas y juego como un enano al gato y al raton. India es un parque de atracciones, donde unas veces eres el que juega, y otras veces eres el mono que hace las gracias para que otros rian. Este papel de mono es muy sencillo, ya que poco hay que hacer para que se lo pasen pipa estos indios. Son como crios con piruleta nueva. Ellos si que saben sacar el ninio que llevan dentro. Y digo ellos, porque las mujeres siempre se mantienen en otro espacio algo mas alejado, y creo que son el lado adulto de este pais. Hombres... si es que somos como ninios.

Tierra de lentejas

Estamos en plena temporada de la recogida de la lenteja en India. Hombres y mujeres se afanan en el proceso manual. Multitudes agachadas haciendo manojos de plantas de lenteja. Otr=s los recojen y los llevan en fardos sobre sus cabezas a un lugar al sol donde se sequen las vainas. Luego el aporreo con varas para separ el grano de la vaina y posteriormente alzado con sarde (purridera, tridente...) para separar planta y grano. Trabajo totalmente manual, como tantos otros en India, donde la mano de obra no cuesta un duro, y son 1000 millones de personas para trabajar. Vamos, que es el proceso que hace unas decadas se daba en los campos de la peninsula Iberica, antes de la entrada masiva del tracto y los aperos. Y no hace tanto, que yo me acuerdo en Zamora de ver las trilladoras de crio en los prados.
Mundo rural esta India. Y las mujeres las que mas curran con diferencia, y los trabajos mas duros. Hay que verlas en las obras de casas o en las carreteras, acarreando cuencos de cemento o de piedras sobre sus cabezas. Y tirando de azada abriendo surcos en las pedregosas tierras pra meter canalizaciones. Son la mano de obra mas explotada. Continuara... que me cierran el garito.
Lentejas o DHAL como lo llaman aca. Si las quieres la comes y si no las dejas. Bien buenas que estan.

Normas de trafico en India

En estas tierras indias tienen una curiosa manera de conducir, bastante diferente a la occidental. Tras 10 dias y 950 km. de bicicleta, y lo visto anteriormente como usuario de autobus o autoriksaw, me veo con la suficiente capacidad de hacer unas breves anotaciones sobre las diferentes conductas al volante en India. Yo creo que al sacarse el carnet de conducir, las normas aprendidas son otras y estas podrian ser algunas de ellas:

1) Usted conduce su gran camion y delante va un vehiculo mas lento. En direccion contraria viene una bicicleta y la carretera no permite el paso de dos vehiculos mas una bicicleta. Usted adelanta al vehiculo de delante para potenciar la atencion y habilidad del ciclista, y que este salga precipitadamente al arcen de tierra y piedras (cuando lo hay) comprobando la agradable sensacion de la vibracion de todo su cuerpo y la refrescante brisa que hace volar su gorra. De igual manera, esta accion ayudara al ciclista a aprender a mantener el equilibrio ante el vaiven de su bici con el espesor de gravilla meciendo sus ruedas.

2) Usted conduce un gran camion, y delante suya va una humilde bicicleta que apenas ocupa un metro de calzada. Antes de llegar a su altura, da unos cuantos bocinazos, no sea que no se haya percatado de la ruidera que viene por detras. Al pasar a su lado, no se separa mucho para generar la anteriormente comentada brisa, y aprieta con sania el claxon bien cerca de su oreja para deleitarle con su agradable melodia a 1000 decibelios y provocar un sobresalto que sirva de tonificante muscular al cansado pedaleante. Esta accion es aun de mayor bellkeza si el terreno es terroso y puede usted dejar una gran polvareda tras de su camion para que el ciclista se sumerja en una nube de magica niebla.

3) Usted conduce el susodicho camion y un ciclista esta delante. Usted tiene la intencion de estacionar su vehiculo en el arcen de su carril unos 100 metros mas adelante. Lo correcto es adelantar sin demora al ciclista, para una vez sobrepasado y tras el conocido bocinazo musical, frenar de golpe en el arcen sin usar el intermitente. De esta manera el ciclista podra comprobar el estado de sus frenos, el agradable olor a gasoil quemado, podra ver de cerca el numero de su matricula para recordale por si quisiera gradecerle el detalle y se podra deleitar con los colorines de sus pegatinas traseras de Shiva, HORN PLEASE, ROAD KING (Rey de la carretera) y "I love India".

4) Usted se aproxima a un puente sin varandilla de anchura justa para un solo vehiculo. Por el puente circula una bicicleta en sentido contrario. Usted se introduce en el puente a toda velocidad para que el ciclista salte puente abajo si la anchura no le permite ir arrimadito al borde. Asi pora comprobar de cerca la sequia de los cauces de los rios indios en epoca seca, y la resistencia de los componentes de la bicicleta a las caidas y la habilidad y dureza de su cuerpo.

5) Si usted circula de noche, lo hara siempre con las luces largas. Bajo ningun concepto cambiara a las luces cortas ni aunque alguien venga de frente. Hay que acostumbrar los ojos a las fuertes luces para ir acostumbrandose al sol del verano.

Y asi podria enumerar unas cuantas mas, pero creo que es suficiente para comprobar que las normas de circulacion en India son diferentes. Asi que si tienen intencion de venir a India y conducir algun tipo de vehiculo, ponganse primero al dia con el manual del buen conductor indio, y asi se evitara hacer el ridiculo al volante e incluso perder todos sus puntos en un solo dia.

Tambien es curioso como el freno es un articulo de adorno en los vehiculos indios. Podria eliminarse para abaratar costes de fabricacion, ya que su uso es practicamente despreciable. Existe un anexo del manual de circulacion que advierte de esta manera al conductor: "Bajo ningun concepto pise el pedal del freno. Es mejor aprender a chocarse, que tener que cambiar en el taller las pastillas de freno. Seria usted el hazmereir del pueblo". Y las luces cortas y los intermitentes tambien sobran. En las motos sobran los retrovisores, ya que no hacen mas que molestar en las maniobras de espacio reducido. Para ello, si no los quiere aprovechar como espejo en el banio de su casa, girelos hacia el interior para verse la hebilla del cinturon.

Lo que de ninguna manera sobra, es el claxon. Este es el componente estrella de todo vehiculo que se precie. De modo que debera tocarlo con insistencia y prolongadamente para deleitar a todo el mundo con su sonido. A ser posible con musica melodiosa. Que todo el mundo se entere del paso de un vehiculo por su pueblo. Toquelo incluso en el medio de la nada, por si hubiera un pastor en las cercanias. Vaya a ser que no se entere de que un vehiculo paso por la carretera cercana a sus pastos.

Asi pues, mi carnet por puntos en India peligraba hasta que me entere de estas pequenias diferencias de circulacion. Espero no meter la pata al regresar a Europa con estas normas demasiado interiorizadas. "Trafic Jam" que decia el hombre venido del planeta Urano en Pushkar.

Bon Voyage! Ciclando con un frances

Las coincidencias se siguen dando en el viaje indio. Tras seis dias de relajo y buen comer en el bonito pueblo de Orchha, ahora nos encontramos en Khajuraho. Y digo nos encontramos, porque ahora somos dos. Un frances aparecio por la calle en Orchha dispuesto a seguir su viaje en bicicleta alrededor del mundo, cuando le aborde. Hablamos y decidio quedarse un dia mas, para al dia siguiente proseguir conmigo. Es agradable pedalear acompaniado cuando viajas tanto tiempo solo. Lo digo por el, que salio ya hace un anio de Lyon (Francia), atraveso Italia, y tras cilclar norte y este de Africa (Tunez, Egipto, Sudan, Etiopia) y Oriente Medio (Pakistan), ahora cruza India hacia Calcuta para volar a Tahilandia, donde continuara su periplo bicicletero que calcula en 2 anios mas o menos. Muchas horas en soledad y en lugares donde no puedes hablar con nadie, para desestimar la agradable compania de otro biciviajero que ademas le puede dar datos e informacion de su siguiente destino: Sudeste asiatico. Y aqui andamos, compartiendo experiencias, pedaleo y peleando con el ingles para comunicarnos. Es como en los chistes, ya saben: Van un frances, un espaniol??? y nos falta el ingles. Ya lo encontraremos, y espero ser yo el que salga bienparado en el chiste, que para eso soy el que lo escribe.
Clement es frances con todas las letras, de la cabeza a los pies. Asi que ya podeis imaginar que muchos ratos me digo por dentro: "Joder con el frances!". Y es que estos galos son tan raros y tan suyos en muchas ocasiones. Pero, quien no es raro?. Seguro que el piensa lo mismo de mi. Y nos echamos unas risas. Buen tipo, y con un humor frances de esos delicados y que dan en el clavo. Frances=s! Tan cerca de casa que les tenemos y que diferentes somos.

Asi, en dos dias de pedaleo, con una noche entre medio bajo las estrellas en la tienda de campania, escuchando a las hienas en la oscuridad y en un lugar precioso junto a unas montanias de rocas; Con un plato de garbanzos con guisantes, cebolla, patata, huevo y arroz cocinado en el hornillo, y con 4 grados centigrados de frescor nocturno... Nos plantamos en este nuevo pueblo, cuna de los templos de Kamasutra.
Se rien los indios cuando les digo que vengo desde lejos a dar una conferencia en los templos sobre el nuevo Kamasutra vasco. El autentico y genuino nuevo testamento del sexo BasqueTantrico. Si ell=s supieran lo que se cuece en Euskadi, donde se dice que follar no es dificil, es un milagro! Yo no soy de la misma opinion, pero el verdadero problema vasco radica aqui, o alli; Porque claro, yo ahora estoy aqui, que es India, asi que alli es Euskadi... Dejemonos de contubernios judeomasonicos con la geografia (por fin meti esta frase en algun lado Marieli) para contaros que los jovenes aca lo tienen bastante mas dificil que en Europa en el tema del sexo. Porque hasta que se casan nada de nada. O eso se supone, y por lo que me cuentan es verdad. Con toda naturalidad me repiten una y otra vez: "Que suerte la de los europeos, que podeis follar mucho y facil! Me gustaria que intercambiaran opiniones con mas de uno que yo me se, haber que les contaban. Pero si que es verdad que el temita lo viven muy diferente a nosotr=s. Sus creencias, cultura y tradicion, perviven aun hoy en dia con mucha fuerza, y respetan para bien o para mal sus doctrinas. Me imagino que para mas de una persona iberica de 70 anios esto le sonara bastante cercano, e incluso en segun que zonas del establo espaniol todavia perviven con fuerza las prohibiciones que impone la religion cristiana contra un sexo mas libre y sin tabus. En fin, religiones aqui o alla, en vez de servir para hacer al humano mas libre, lo atan de pies y manos con la doctrina del miedo, el pecado y el castigo. Y las peor paradas en todos los lugares siempre son las mujeres. Sera que la religion es un invento de los hombres? Pues como la guerra, pero eso sera historia para otro dia.
En cuanto a las vacas en India, es impresionante su simbiosis con el humano. Estan por todos los lados y tienen muliples funciones. Dan leche, se comen toda la basura, toda. Es increible verlas comer cajas de carton o papeles de las paredes. Yo lo habia oido antes, pero hasta no verlo no me lo podia imaginar. Y engullen los plasticos que da miedo, sabiendo que muchas mueren por el bolo que se les hace en el estomago. Aunque las vacas indias nacen a prueba de bombas creo. Ya que si viven para llegar a adultas, comer plastico es lo menos peligroso que les puede pasar. Y que decir de sus cagadas. Dan mierda con la que abonar los campos, mierda con la que hacer vasijas, mierda con la que hacer fuego, e imagino que incluso es uno de los componentes de los ladrillos de barro par alas casas. Grandioso material el fecal.

Maniana continuamos pedaleo hacia Satna, Rewa y entonces llegara la division de caminos, ya que yo subo hacia Varanasi y Clement va hacia Calcuta. Bon voyage!

Una boda pasa por la calle, con sus luces, novio sobre el caballo, musica estridente, tambores con otro ritmo, cohetes, danza de cuerpos y billetes trazando circulos ante la cara del novio… La cosa es hacer ruido. Eso si, solo hombres, las mujeres en sitio aparte. Asi es India, con lo bueno y lo menos bueno. IRRI TA BIZI!!!

P.D.: En India aprendes a esperar. Y mas e vale, porque es mas sano que desesperarte con las eternas esperas para todo: En el banco, en la tienda, a que llegue la comida en el restaurante, a que se descuelgue el internet… En esas estoy ahora, a ver si vuelve la red para pescar el texto y plantarlo ante los ojos de vuesas mercedes. Shanti-Shanti… El sol empieza a apretar durante el dia.

Intimidad ZERO

Es una hazania casi imposible hacerse un hueco de soledad en India. Ya puedes estar lo mas apartado que puedas y escondido, que acabara apareciendo un indio a no mucho tardar y despues otro, y otro... y para cuando te das cuenta, tu intimidad se convierte en "indimidad", o sea la soledad del guiri rodeado de indios. No se de donde salen, pero estan por todos lo lados, hasta debajo de las piedras. Ayer dos ejemplos. Me doy un banio en el rio a las afueras del pueblo, y cuando ya me iba, no solo aparece un indio, sino que senialando mi entrepierna y con palabras suaves, yo creo que me insinuaba algun tipo de deseo sexual en el qu entraba yo. Poca opcion le di, aunque me insistia en que me sentara y me seguia senialando mi entrepierna. Yo por si acaso, mire mi cremallera, y estaba perfectamente cerrada, y no existia ningun bulto exagerado que hiciera suponer que sus palabras en hindi fueran: "Joder que paquete tienes, guiri". Asi que me decante por creer que me queria limpiar el sable o algo parecido, pero llego tarde, porque ya me habia encargado yo de limpiarmelo solito el las limpias aguas del rio Betwa. Por cierto, el primer rio limpio que veo en India.

El segundo caso se dio al atradecer, cuando me fui hasta una loma fuera del pueblo, donde no se veia senial de vida humana, y tras un rato de silencuioso atardecer, de lo lejos se fueron acercando unas vocecillas angelicales de unos crios que con el :"Alo sir, alo sir!", llegaron hasta mi para seguir con la ya conocida cancion de much=s nini=s en India.:"School pen? Ten rupis? Chocolate? Biskuits?". Y lo repiten como 40 veces incansables. El tiempo que te dedican y su paciencia ante el no depende del lugar y del numero de turistas, ya que si hay muchos no pierden el tiempo con los que no damos asomo de ser embaucados. Aca no se esfuerzan mucho despues de la primera respuesta nula. Pero hay lugares en los que l=s llevas durante unos minutos pegados a tu pierna. Vida perra la que les toca a lagun=s. Pero como dice Alfonso: "Que se piensan, que mi padre es el duenio de la BIC". Si fuera tan facil todo como darle un boli a un ninio para que se acabaran sus problemas. Pero yo mas bien creo que ese es el comienzo de un problema aun mayor. El que se acostumbren a recibir del guiri todo facil, y dejen de ir a la escuela para dedicar el dia a mendigar por las calles. El sitio de l=s nini=s es la escuela, donde aprender para ser personas libres y con posibilidades de salir adelante en la vida. Bueno, que me enrollo.
Pues lo dicho, que conseguir unos momentos de soledad en India se cotizan caros, y a menudo se reducen al rato de habitacion. Y es que para ell=s el concepto de intimidad no debe ni existir, porque son tantos por todos lados, que nunca estan solos. Solo hay que verles en los buses o trenes. Van superpegados al de al lado y agarradolo para que no se escape.

Yo ahora estoy en Orchha, unos 240 km al sur de Agra. Es un pueblo muy lindo, tranquilo y con un rio precioso, Betwa, donde darse un chapuzon al sol. Una gozada de lugar y rodeado de templos y palacios alla donde te llegue la vista. Por ahora el turismo es suave, sobre todo frances=s, pero en uno o dos anios, creo que se va a convertir en otro Pushkar, pero mas bonito.

Y desde Bharatpur voy con la bici, pasando por Agra, Gwalior y ahora Orchha. En unos dias seguire hacia Khajurao (templos Kamasutra) y luego Varanasi, donde quiero estar unos dias a ver que onda con ese lugar del que tanto me hablan. Estoy disfrutando mucho de este loco pais y de sus curiosas gentes. Una aventura cada dia y lleno de sorpresas.

Si alguna vez venis a India, y os proponen llevar piedras preciosas a vuestro pais a cambio de daros 10000 euros, mandarles a la mierda porque es un timo en el que casi cae Karlos y tambien un griego que esta aca conmigo. Y seguro que mucha penia caera en la trampa y te sacan entre 1000 y 3000 eurazos. Andar al loro que en los paises pobres hay mucho buscavidas.

Internet en este pueblo va muy lento, muy lento, y eso el dia que funciona, porque muchos dias te dicen: "internet no working". y con una sonrisa media vuelta. En muchos lugares en India es asi. Se va la luz, la linea, se para el tren, la carretera esta cortada, no hay agua... Lleno de sorpresas. Pero muy, muy agusto en este magico pais lleno de paises. Como me escribia el otro dia Gepetto, se podria dar la vuelta al mundo sin salir de India, ya que hay zonas que parece China o Nepal, zonas de calor, de frio, desiertos como los arabes, campos de arroz y te como como en Thailandia, islas con aguas como el Caribe, selva... incluso hay una zona llenita de occidentales (Goa) que es la Europ-American India.

Por cierto, en este pueblo he descubierto los primero mosquitos que no pican. Mi dormitorio esta llenito de cientos de ell=s, pero inofensivos. Y son igualitos que los zancudos. Igual estan domesticados. Igual es el frio. Igual es la India. Bueno, eso no, que en Bombay me acribillaron, y al lado del rio tambien pican. Igual son los pedos que me tiro en el cuarto que los tiene atontaos. Quien sabe.

IRRI TA BIZI !!!

India a ritmo de tractor

Esta maniana hemos visto el Taj Majal desde la parte trasera tras el rio. Vamos a ser de los ultimos en poder hacerlo desde la orilla del rio porque lo estan cercando todo con alambrada tipo campo de concentracion. Y tras un gran desayuno slida tardia hacia Gwalior, a las 12 del mediodia.

Segundo dia de bicicleta las cosas se ponen mejor en cuanto al paisaje. Despues del inicio suave de ayer (60 km), hoy le he apretado para intentar seguir las huellas de Karlos y Camile, y verles en Orchha maniana. Las carreteras tienen bastantes baches, excepto las autopistas. Hoy mucha autopista, y ayudado por tractores y una cosechadora para completar antes del anochecer los 117 km de distancia. Da gusto ir un rato agarradico a un tractor que te lleva a 30-40 km/h pudiendo descansar las piernas. Y ellos encantados de que se les agarre el guiri bicicletero.

De nuevo comprubo la ley del mas fuerte. Los camiones no respetan ni a Cristo si se ponen a adelantar, pero es cuestion de salirse al arcen de tierra y dejarles pasar. La llegada a Gwalior me a obsequiado con un atasco de motos, ricksows y demas vehiculos. Estar rodeado de pitido y humo, y que todos busquen el hueco para escabullirse no es nada agradable, creanme. Con mil ojos y mucha cintura para no ser rozado ni rozar. Como un videojuego. Sigan jugando.

Cabalgando sobre Ghora

Recuerdan como terminaban las cronicas del viaje en bicicleta por el sudeste asiatico? Pues era... Continuara... Volvimos antes de lo pensado por diversas razones, y parecia que dejabamos algo colgado en el aire al irnos. En la mente treniamos ir a India para cambiar de escenario, pero era epoca de monzon y muchisimo calor. Por ello no el mejor momento para disfrutar de India. Y parece que el "continuara" era un presentimiento, ya que de hecho ha llegado la continuacion. De nuevo sentado en el sillin de una bici, y casualmente en India 6 meses despues de volver de Asia, y en esta ocasion el clima es perfecto para rodar sin lluvias ni grandes sofocos de calor. Incluso hace frio hasta que sube un poco el sol.

Esta etapa del viaje toca ir solo tras separarme de Alfonso que se iba hacia el norte. Una temporada solo tambien esta bien. Aunque a ratos sea mas aburrido, tiene otro punto. Y ya estoy dandole al pedal. Hoy primer dia de Bharatpur a Agra. Paisaje feo, mucho polvo, humo, camiones... Pero contento de pedalear entre estas gentes para ver otra India fuera del circuito. Muchos recuerdos de Asia, pero aquellos mejores pedaleadas.

Aca hay que andar con mil ojos y 100 sentidos, sobre todo a la entrada de las citys. Vaya Kaos entrar en Agra. Millones de ricksaws, motos, bicis, autoricksaws, camiones, gente, vacas, cabras, peatones.... Pero ya duchado y de nuevo con esta gente, nuev=s companeiros de viaje por unos dias, se olvida el estres de trafico pronto. Estoy con mucha energia para pedalear y seguir viendo llegar cada dia a ver que me regala.

Karlos me ha cedido por una temporada todo su equipo (mila esker Altsasuarra). Una bici que va muy suave, alforjas, herramienta y hasta culotes y un mallot profesionales del Euskaltel (equipo ciclista vasco). Todo un lujazo. A la bici ya le he puesto nombre: GHORA, que en hindi es caballo.

Es el comienzo de una nueva etapa en este viaje por India, ya que cambia totalmente de ir en tren y en bus. Con la bici, quieras o no, te sales del circuito de sitios turisticos, y te introduces en la otra India, la que no aparece en las guias de viajes. Y es que los sitios donde llegamos l=s guiris en masa tienan la doble cara de la moneda. Tienen comodidades, y facilidad para conocer gente de habla hispana con la que charlar sin las complicaciones del ingles (que en mi caso reduce mucho el abanico de posibilidades de expresion). Pero estos lugares tambien le crean a uno la sensacion de ser un euro con patas, ya que casi todo el mundo tiene algo que quiere venderte.

En cuanto a las ultimas visitas, ayer estuvimos viendo el parque nacional de Koeladeo (cerca de Agra) y flipando con la de bitxos que habia. Sobre todo aves. Es una zona de bosque parecido a la sabana con zonas de lagunas (cada vez hay menos agua por falta de lluvias) donde las aves migratoris venidas del norte encuentran refugio por un tiempo. Tambien vimos pitones (serpientes). Menudos bichos mas grandes. Gruesas como mi muslo y de unos 4 metros de largas En cuanto nos sentian cerca se metian para la madriguera, pero pudimos disfrutarlas un rato. No tan cerca como Karlos, al que casi besan la otra vez. El nos mostro el camino para llegar a una zona de madrigueras donde unas semanas atras estuvo.

Karlos vino con su kolega Joseba, que trajo dos botellas de vino Rioja crianza y gran reserva del 88, chorizo de jabali, de cerdo, salchichon, queso... Menudo banquete que nos dimos junto a las pitones. Agusto y felices tod=s con el vinillo. Muy agusto. Un lujazo de comida (mila esker Joseba).

Hoy han venido en bus a Agra l=s de Teruel, Karlos y Camile. Y yo en bici. Estamos en la misma guest house, y maniana entran al Taj Majal. Karlos y yo lo vamos a ver desde fuera y un paseo por el fuerte. Y luego carretera a Gwalior. Para alla van Karlos-Camile. "Teruel" van a Varanasi y en 3-4 dias a Risikesh en el norte de Delhi. Yo ire hasta Varanasi con la bici, y si ando agusto sigo con la bici hasta Pokara (Nepal), punto de partida de numerosas caminatas por el Himalaya. Ya vere.

Mientras tanto...un beso y ya saben... IRRI TA BIZI !!!

Jaisalmer llora nuestra marcha

Amanecio lloviendo en el desierto. Un fenomeno cuando menos extranio e inusual en las fechas en las que estamos. Sera que llora tras 7 dias porque nos vamos? Es bonito pensarlo asi, libertad de pensamiento que es de lo unico que nos queda de libertad. Y a veces ni eso.

Pues entre ayer y hoy se desmiembra un poco el grupo. Karlos y Camile siguen viaje junt=s (surgio el amor) hacia el este. Salieron ayer. Dani marcho hoy hacia el sur. Alfonso parte esta tarde hacia el norte, y Ricardo y Veronica (teruel) y yo, salimos a latarde hacia el Bharatpur (este) donde nos encontraremos con Karlos y CAmile. Alla nos espera un parque nacional con serpientes piton, antilopes y otros bichos.

Momento de despedidas. Asi es el viaje. Un=s vienen y otr=s van. Ir y venir de gente. Encuentros y hasta luegos. Siempre hacia delante.

Asi que yo ahora me voy para Bharatpur, cerca de Agra. Me separo de Alfonso por un tiempo porque estamos en momentos diferentes y con itinerarios diferentes. El quiere tirar hacia el norte, hasta donde le deje el frio. Y a mi ahora no me apetece pasar frio pudiendo ir a otro sitio. Igual nos volvemos a juntar en Nepal mas adelante. Ya se vera. Es lo bueno de la libertad en el viaje. E... igual sigo viaje unas 3 semanas en bici, de Bharatpur hacia Varanasi, con la bici de Karlos el de Altsasu. Porque el la deja parada mientras viaja ese tiempo con Camile, una chica bretona con la que les surgio el amor y muy buen rollo. Me hace muchisima ilusion hacer un trozo en bici y ver otros lugares sin turismo y viajar pedaleando. Ya os contare si cuadramos el plan.

Me ilusiona la idea de volver a pedalear como medio de locomocion, y dormir donde cada dia llegue la noche. India me espera rodando. IRRI TA BIZI !!!

Las piedras de Jaisalmer

El sol nos acaricia en Jaisalmer ahora. Un pueblo en el desierto de Thar, a 40 km de la frontera con Pakistan. Hemos venido Alfonso, Dani gabacho, Karlos bicicletero y yo. En el bus conocimos a una bretona muy maja que se ha unido al grupo. Parece que estamos predestinados a tener una chica en el grupo. Tambien ha llegado hoy una pareja de un pueblito de Teruel que estaban en Pushkar. Buena penia. Jaisalmer muy guapo, impresionante diria. Todo de piedra... Casas, templos, muralla, fuerte, calles... Todo construido hace siglos con la piedra color sol que sacan del desierto. Menudo currazo. Es impresionante ver trabajar a hombres y mujeres rompiendo las piedras a mano, o moviendo cascajera con azadas. Trabajos duros los que les toca por aqui, y sin casi maquinaria que facilite y suavice las tareas.

Sorprendentemente hace menos frio que en Pushkar. Y es que chupo frio aun abrigado. Sobre todo cuando a las 10 de la noche te sientas en un sitio dispuesto a cenar y te toca esperar hora y media la cena. El ritmo indio en la cocina es tranquilo, Shanti-Shanti que dicen ell=s. Y en ocasiones antes de cocinar te dicen que primero tienen que ir a comprar los ingredientes al mercado. Ayer pillamos unas bicis para dar una vuelta por los pueblos de los alrededores, y en uno de ellos pedimos un chai (te con leche). Pues agarraron una cabra de un rebanio que pasaba ala lado, la ordeniaron y... de la teta a la cazuela, y al fuego de lenia en un rinconico. Mas fresca imposible. Este tipo de cosas es cada dia mas complicado de conseguir en nuestra tierra, donde los animales estan en granjas lejos de la poblacion y cada dia escasean mas. En mi pueblo quedaba una familia con vacas, pero ya hace dos anios el hombre se jubilo y se jodio el invento. Era un lujo poder ir cada dia a media tarde a pillarle la leche recien ordeniada, hervirla y comerte la gruesa capa de nata en una rebanada de pan con azucar.

A JAisalmer cae mucho turista. A mayoria visita la ciudad amurallada, palacios y templos, y rapidamente les enchufan un safari en camello por el desierto, actividad de la que vive gran parte de la poblacion de este lugar. A nosotros nos comen la olla con lo del safari a camello por el desierto, pero no tenemos ninguna intencion de ir. Y ya parece que se han dado cuenta y nos dan por perdidos. Lo que tenemos intencion es de pillar bicis y recorrer los pueblos de alrededor. Hoy hemos conocido una tipa de Madrid que vive aca hace 4 anios, esta casada con un indio, van a tener un bebe y tienen una agencia de viajes a medida en plan lux. Muy maj=s, y nos dicen que lo mejor es o un safari caro (hay varios precios y calidades) que te lleva a otro sitio no petao de guiris, o pillar bici o moto. La tia, Silvia, nos ha contado un monton de cosas interesantes de India, las castas, los estados ricos, l=s nini=s en India, turismo sexual... Y maniana nos llevan a cenar CORDERO a un garito hindi total. Vamos, que nos vamos a cagar del picante. Pero por comer una buena pata de cordero lo que sea. Lo que no hay aca es el rollete de Pushkar entre toda la penia guiri. Se ve mas guiri que llega y se va en pocos dias. Lo pasamos bien en Pushkar. Buena gente.

El otro dia casi pierdo todas las fotos hechas hasta ahora (unas 500) por unos virus que se metieron en la tarjeta de la camara al conectarla al ordenata para meter fotos. Asi que no creo que vuelva a meter mas fotos. Metere chapas escritas. Paso de arriesgar las fotos por meter unas pocas. Ya lo siento. Si veo algun internet de confianza ya metere alguna, y si no, las vemos a la vuelta. Despues de visitar tres cibers, y de ver como los virus aparecian por todos los lados y las fotos por ninguno, cai con un hombre que se pego como hora y media intentando conseguir sacarme las fotos a un CD. Repetia una y otra vez las mismas opeaciones. El clic del raton parecia un sinsentido, pero el hombre no cejaba en su empenio mientras, claro esta, no dejaba de atender a or=s clientes, se tomaba un chai, hablaba con unos amigos... Ritmo indio total. Yo pensaba decirle que me daba por resignadfo a perder las fotos, pues me daba que todo lo que sabia de informatica ya lo habia intentado como 10 veces. Pero como dicen aqui, IN INDIA ALL IS POSIBLE, y cuando menos lo esperaba... Zas! aparecen increiblemente las fotos en la pantalla y las pudimos salvar a un CD, para luego formatear la tarjeta y dejarla limpia de bitxos cibernauticos. Parece que a India esta llena de virus por la calle y por la red. Precaucion y sentido comun, pero sin paranoia. Comemos en cualquier sitio aunque a veces el picante sea de llorar. Mucho mas picante que el sudeste asiatico. Y con el filtro que tiene Alfonso no hay ningun problema para beber agua de cualquier sitio. No dicen que no cojamos agua del banio para beber, que hay fuentes con agua buena, pero con el filtro no hay bicho que se cuele.

Aqui en Jaisalmer hay un lago que es un lugar precioso para ver el atardecer. Ayer estuvimos y fue muy guapo. Al subir hacia el fuerte de noche, entramos a una especie de lugar santo donde estaban de ceremonia cantando mantras y haciendo ofrendas. Pensamos que era un funeral, pero hoy nos han dicho que no. Fue un momento con mucha magia y muy mistico. Y a la noche yo me dormia mientras esperabamos la cena en un sitio con colchonetas en el suelo. Literalmente sobado. Cenar y a sobar como un maraja. Se esta muy bien en estas Tierras. Todo muy curioso y la gente muy buena onda. La religion y sus creencias estan muy presentes en cada rincon y se resepira incienso entre la espiritualidad de sus ritos.

Agur, y muchisimos muxus desde el desierto rajastani.

Pushkar se rodea de montanias

Los dias transcurren tranquilos en este pueblo del Rajastan. Se come bien, hay mucho guiri con quien charlar (mucho hispanohablante pora nuestra fortuna) y los alrededores bien merecen unos cuantos paseos. El otro dia pillamos unas bicis, que mas bien parecian tanques, y nos fuimos por las montanyas pasando algun pueblito donde l=s nini=s nos abasallaban, y llegando a unos templos de Shiva que estaban en un lugar muy bonito. De entre las rocas surgian formas, algunas resaltadas con pintura naranja, como la cabeza de Ganesha (elefante). Es caprichosa la naturaleza, y en ocasiones aparecen figuras con solo prestar un poco de atencion y mirar con otros ojos. El camino fue muy lindo, y me trajo muchos recuerdos del viaje en bicicleta por Asia. Claro que la bici se parecia en que tenia dos ruedas, y en un solo dia me dio mas problemas que Yakayan en 4 meses. La cadena se salia casi con cada bache, pero India es lo que tiene.

Hablando de bicis, por aca nos hemos juntado con un mozo de Altsasu que viene desde Turquia en bicicleta. Salio en septiembre de alla y va a estar un anio rulando en bici. Aupa esa penya txirrindulari, sin fronteras con pedales.

Hemos hecho grupo aca, y entre ellos hay un frances que a este paso va a aprender castellano en 4 dias. Maniana nos vamos a Jaisalmer, 10 horas en bus hacia el oeste, muy cerquita de la vecina Pakistan. Alla purito desierto nos espera y gelidas noches. El frio acecha todavia en estas latitudes durante las noches. Andaremos en lo 7 grados, y la verdad es que se hacen notar, mas aun cuando uno viene a India pensando en que va a pasar calor y sin ropa de abrigo. Asi que tras unos dias de enroscarme la manta del avion por las noches, ayer me pille un jersey de forrillo que da gusto. Durara 4 estirones, pero me solventa la papeleta para el frio invierno del norte.

A este pueblo viene muchisima gente a hacer negocios con la ropa. Aca se compra rebarata, y luego la venden en otros lugares de occidente en tiendas y mercadillos. Y para no ser menos, yo he hecho mi pequenio paquete de ropa india (12 kg) que hoy envie para casa, para intentar sacarme el pasaje de vuelta vendiendolo a la vuelta. Asi empieza mucha gente que viaja, y acaba siendo una forma de vida. Al principio solo para pagar el avion, y luego cada vez mas para ganarse asi la vida. Comerciantes de viaje. Hay muchisimas cosas lindas y muy baratas en comparacion con nuestra tierra en la que todo es un saqueo continuo al bolsillo.

Y asi pasamos los dias: paseito matutino, desayuno de impresion, charloteo... paseito, un chai... Vida tranquila a ritmo indio. Pero ya con ganas de ir hacia otro lugar donde no haya tanto guiri y sentir mas la India. Aunque donde vamos ahora tambien hay mucho guiri. Pero siempre es facil encontrar los rincones solitarios fuera del bullicio comercial.

Un saludo y cuidense.

Retroceso a la epoca medieval

A cada instante algo nuevo inunda mis ojos y demas sentidos. Cada dia la percepcion de porque este lugar es tan especial cambia, y nuevas sensaciones dan nuevas respuestas. La de ayer: India es medieval. Aca la vida se quedo en la epoca medieval y entre sus calles y sus gentes te sientes dentro de una historia tan antigua como los libros. Como viajar en el tiempo varios siglos atras, y es tan sencillo como venir a esta Tierra INDIA.

Habiendo conocido otros paises del Sur en Latinoamerica, Asia y Norte de Africa, e incluso en los paises de Europa del Este se retrocede en el tiempo unas decadas, se tiene sensacion de vida rural, de contacto con la Tierra, de vida indigena... Pero la India multiplica todo al cuadrado, alcubo o a lo loco que cada cual quiera. Esto no deja impasible ni a Diox. Te sorprende quieras o no. Y en mi caso disfrutando mucho con la sorpresa que me he encontrado en India. Dicen que cuando no esperas nada de algo es cuando mas recibes. Y yo no esperaba mucho de India. Mas bien venia con el recelo que os comentaba de la experiencia marroqui y sin mucha esperanza de disfrutar del kaos. Y esta siendo todo lo contrario. Pasado el primer dia de locura, impacto y confusion viendome de repente tan pronto de nuevo de viaje, aun digiriendo el bicicleteo por Asia, los sucesivos dias transcurren con la suavidad el fluir de un rio, y a la vez con el estruendo de una cascada.

Solo la noche avanzada da descanso al silencio en India. Durante las horas de actividad, esto es un cumulo de voces, cantos, animales, musica, rezos, campanillas de templos, transito de gentio, bicicarros, motocarros, porteadores, humo de fritura, olor a flores... Transportado al medievo en calles con vacas, cerdos y perros paseando a sus anchas, ropas de antanio, turbantes, saris y pies descalzos. Pobreza y alegria, ritos e incienso, terrazas con ropa tendida y una ventana desde la que arrojan la palangana a lo "agua vaaaa". Los oficios de la gente en la calle, verdaderos artesanos del trabajo: zapateros, sastres, herreros, lecheras, cocineros, barberos, barredoras, musicos, limosneros, pintadoras de manos... Cada cual tiene definido su oficio segun su casta, y no puede hacer otra cosa aunque quiera. Hoy le decia a un chaval que toca una especie de violin hindu de bambu, que habia pasado una banda de trompetas y tambores a companiando a una familia que iba al lago a hacer una Puja, u ofrenda de purificacion, y a baniarse en las aguas sagradas, que porque no tocaba con ellos. Y me responde que por su casta solo le es permitido tocar en la calle, fabricar ese intrumento y venderlo.

Esto de las castas es tan loco. Ya desde el nacimiento cada persona tiene predestinado su futura ocupacion y su rango en esta sociedad tan piramidal. Y el que nace Shadu, ya en el ultimo escalon de las reencarnaciones, tiene el privilegio de vivir los placeres de la vida sin necesidad de trabajar, pues vivira de las ofrendas de la gente a cambio de ofrecer su sabiduria. Van de naraja-amarillo, largas barbas y pelos, a veces con rastas, y un calderico de metal donde recojen dinero. Te miran con ojos de: "dame dinero que soy Shadu". Y desde la ignorancia y fuera de su cultura de castas, piramide de poder y sumision, yo les miro con ojos de: "Yo te doy una sonrisa, y aunque pese menos que el dinero, en mi Tierra es mas valiosa y dificil de conseguir"> No parecen entenderme muy bien, pero por respuesta obtngo su sonrisa, saludo y contoneo de cabeza.

Lo del contoneo de cabeza en India es tema aparte. Jamas se si me quieren decir si o no. Asi que me lo invento segun convenga. Y ya practico un casi perfecto movimiento de cuello a lo paloma torcaz. De confundidos al rio, todo juntos y en igualdad de condiciones.

Hay personajes del mundo curiosos caidos por aca. Ayer estuvimos compartiendo un te con un guiri que nos decia que venia del espacio, que una perra que paso era la Madre Teresa de Calcuta y que entre los idiomas que conoce esta el URANIUs de Urano, del cual nos hizo una estridente demostracion. Curioso el hombre. En su pais estaria en el psiquiatrico; Aqui es uno mas entre los personajes de esta historia que respeta y es respetado. Cada cual con su pedrada. Tambien en mi Tierra hay gentes que aun veneran al rey y rezan a un Dios que nadie ha visto, y se suponen cuerdos. De todo hay en la vinia del senor, hasta uvas si te descuidas.

Besos medievales desde Medindolandia. IRRI TA BIZI !!!

Colorido Rajastan

Impresionante el colorido desplegado en estas aridas tierras del Rajastan. Saris naranjas, verdes, amarillos, rojos... Turbantes fosforitos desmesurados y trajes blancos los hombres. Caras rudas y sonrientes por igual. Y es que esta gente a veces parecen de malas pulgas, pero enseguida te sonrien y cambia su apariencia 100%. Es un deleite sentarse fuera del tumulto de las 2 calles turisticas y perderse en ver el paso de las gentes del pueblo. Una vida entre vacas y casas de colores: azules las de los Brahamanes, verdes, rosas... Y de ese color se queda tu ropa si te apoyas en las paredes.

L=s nini=s siguen con sus cometas y me van enseniando algo de hindi. Menudo desparpajo tienen desde vien pequeni=s. Mucha gente se acerca con la mano tendida pidiendo unas rupias, pero pasados unos segundos en los que comprenden que no vamos de ese palo, su mano se entrelaza con las nuestras en un saludo y empieza la comunicacion de igual a igual. Acostumbrad=s a recibir limosna, mucha gente no se dedica a otra cosa, y la verdeasd es que por aca hay mucha costumbre de dar. Dar y recibir, reparto del dinero que va y viene. Yo soy de la opinion de que la limosna suprime la dignidad de la persona. Recibir siempre en truque de algo. Tan sencillo como hacer el pino, pero ganarse la comida con un pequenio esfuerzo. Tender la mano es demasiado facil. Lastima que estan acostumbrad=s a que muchas veces dar lastima les vale. Incluso l=s nini=s no se lavan para der mas pena, y entre las mafias de la limosna en las grandes ciudades es habitual amputar una mano o una pierna a l=s nini=s para que den mas pena todavia. Locura de mundo.

Pero esa es solo una parte de India, igual que la basura. Eso no es todo. Hay muchisimas otras cosas que hacen especial este lugar. Estamos alojados en un hospedaje a las afueras del pueblo, cerca de la barriada de l=s gitan=s. Aqui esta el origen del mundo gitano. De esta zona de India comenzaron su exilio por gran parte de oriente medio y sobre todo hacia Europa. Y vamos comprobando que son iguales en todas partes. No se diferencia mucho en la manera de ser de los que viven en mi barrio. Son igual de jetas y buscavidas que alla. La farandula y el pedir, el leerte la mano o pintarte con henna. Lo que sea para sacarte unas rupias. Y alla donde llegan son discriminad=s. Y la India no es una excepcion. Marginados hasta en su propia casa.

Rajastan tiene fuerza en la tierra y sus gentes.

Ya somos dos en el camino

Esto va mas rapido de lo que pensaba. En cuanto al aclimatamiento me refiero. El segundo dia ya me sentia mas como en mi casa, pero menos barrida. Y ahora ya camino como por mi barrio. El viaje em tren a Jaipur, 18 horas muy tranquilas en bagon con literas. Una gozada de ritmo con paradas sin prisas para tomar un chai (te con leche). Salir de Bombay mucho mejor, viendo desde el tren campo abierto uno se relaja y disfruta del paisaje, que se va haciendo arido segun subo al norte hacia la zona mas desertica de Rajastan.

Una vez en Jaipur, y tras varias vueltas arriba y abajo... el esperado momento del cruce de miradas con Alfonso. El brillo en los ojos de Alfonso, e imagino que tambien en los mios, deslumbraba a aquellos que nos observaban. Dos guiris dando saltos entre abrazos, risas y aspavientos. Mindiox!!! Que bueno es encontrarse con un amigo tan lejos de casa y tras varios meses el viajando solo pues mas.

Ahora me cuenta cientos de historis de las vividas en Nepal e India. Esta muy agusto por aca, y sonriendo como un chiquillo. Da gusto ver a la gente cuando disfruta. Y yo, pues mas de lo mismo. Muy agusto y flipando con todo: Colores, olores, comidas y el orden del kaos, incomprendible para los ojos occidentales. Un mundo con el qie convivimos y a la vez tan diferente. La gente es una pasada de maja. Muchas risas. Disfrutan como ninios con cada cosa. Juegan y se divierten con lo que sea. Y nos preguntan ansiosos de saber de nosotros, nos llevan a sus casas, ... Ayer y hoy en el festival de cometas, y durante toda la tarde el cielo se llena de miles de cometas de colores de papael fino que sobrevuelan los tejados. Los arboles se llenan de conetas y se colorean como un arbol de navidad. Y desde las terrazas se ve toda la ciudad plagada de cometas volando.

Muy agusto y la verdad es que esto es un espectaculo continuo tras cada esquina. India es muy loco. Maniana movemos hacia Pushkar.

IRRI TA BIZI!!!

Esto es un tumulto continuo

Ya desde Bombay, respirando aire indio y siendo una mas de los 1000 y pico millones de habitantes de India, unos 12 millones en Bombay. Con muchisima, muchisima pena me despedi ayer de Venus en el aeropuerto de Bilbo, y con los ojos llenos de lagriones a pasar el control de los pikoletos de equipaje. Vaya cuadro. Ni las botas me hicieron quitarme aunque pitaban por la puntera de metal. Se compadecieron de un alma triste por la despedida de su amor. Y con los mismos ojos me dirigi a mi avion. El viaje a Londres sin contratiempos, y flipando alla con el cumulo de tiendas que desbordan lujo. Todo lo contrario de lo que imaginaba que encontraria hoy en Bombay. Y asi ha sido.

En el avion de Londres a Bombay ya se empezaba a notar hacia donde venia. Se retrasa la salida una hora, el avion esta hecho unos zorros, pocos lujos y buen trato. Para irse acostumbrando a donde va uno. La verdad es que muy diferente a otros vuelos, incluso una azafata iba con el Sari (vestido indio de colores).

Y la llegada a Bombay se desvelaba desde el aire. Ya en los pasillos hacia la salida se notaba el calor que me acompania con el sudor todo el dia. Y eso que es enero. Entiendo porque dicen que venir en verano es una tortura de calor. Salida a la calle mas tranquila de lo que imaginaba y al principio todo sobre ruedas. Pillo un ricksaw hacia una estacion cercana de tren y me introduce en las calles de Bombay, con las que no dejo de flipar. Esto es mucho mas impactante que lo que hasta ahora yo habia visto en otras partes del mundo del Sur. Mucha pobreza, miseria mas bien, chabolas que se veian desde el avion inundadas de basura por los tejados y los alrededores. Y es que la basura ocupa el numero uno en el decorado del paisaje. Para que se vislumbrara desde el avion ya os podeis imaginar. Y le acompania al decorado el caracteristico olor que va siempre ligado a la basura. Un marco incomparable, vamos.
Y muchisima gente por todos los lados. Es inabarcable con la mirada todas las miradas con las que te cruzas. Menudo gentio, y a cada cual mas curioso. Muchos tipos de gente: Con bigote, con barba, de blanco, de elegante, ropa sucia, descalzos, en chancletas, zapatos negros... Es inabarcable.

En la estacion de tren agarro un tren urbano a Munbai Central, estacion de tren donde se supone cojia un tren a Jaipur donde he quedado con Alfonso. Todo parecia ir redondo y yo pensando: "Pues esto de la India no es para tanto como lo ponen. Caotico y pobrisimo, pero sin agobios". En el bagon de tren yo todo agusto viendo pasar las estaciones de tren, y en ninguna ponia Munbai Central. Eran 25 km. habia leido, asi que no me sorprendo de llevar como una hora de ruta. Pero la gente se va bajando y me da por preguntar cundo estamos solo tres en el vagon, despues de ir lleno hasta los topes, y un buen hombre me dice que este tren no va a Munbai Central. Yo al principio entiendo que todavia tengo que seguir en el tren hasta mas adelante (es lo que tiene esto de saber poco ingles), pero ya luego queda mas claro. Dudo un momento, pensando: "No me la liara este, me bajo del tren y si que era?".

Es entonces cuando comienzo a vivir la India de la que me habian hablado tanto. Menudo lio para seguir mi plan. Demasiado facil estaba saliendo todo. Entonces comienza la dificiltarea de llegar a Munbai Central sin pillar taxi. El autobus 124 me dicen, pero donde pillarlo ya esta mas jodido. A cada persona que pregunto me manda en una direccion. Luego ya me dicen que en otro autobus tambien llego. Doy unas cuantas vueltas como un pato mareao intentando orientarme entre el caotico Bombay, y por fin consigo saber por lo menos que la direccion que debo seguir es norte. Asi elimino un sentido de la circulacion, y reduzco la posibilidad de error a los autobuses que van en un sentido de la carretera. Que van en un sentido por decir algo, porque aqui mas que circular, los vehiculos, motos, bicis, etc. se escurren por donde hay hueco.

Asi llego a un bus urbano al que pregunto si para por aca el 124, y me dice que a donde voy.
- A Munbai Central Train Station.
- Sube que yo voy para alla.

Y como no me queda otra que fiarme de que el me ha entendido, y de que yo le he entendido a el, me subo pensando: "A ver donde acabo con este bus". Al rato un viejete me pregunta que donde voy, y me confirma que voy bien. Y efectivamente iba bien. Tras media hora de sudores, calles repletas de vendedores y porteadores de todo, me gesticulan que ya he llegado y me senialan la estacion. No puede ser que haya sido relativamente tan facil y casual que justo ese bus me llevara al lugar preciso. Pues si, asi fue.

Y entonces comienza el capitulo: CONSIGA BILLETE DE TREN. Me mandan de una a otra ventanilla, me dicen que el tren esta lleno. "Lleno", pienso yo, "pero si en la India esa palabra creia que no existia". Pues como estaria el tren a Jaipur para que no me vendieran billete de ninguna clase y ni pidiendo suelo. Al parecer es alguna festividad en India este fin de semana, y la cosa esta imposible. Un policia me decia que si, una taquilla que no, una un precio, otra que desde otra estacion, otra que el lunes, otra que el domingo, otra que ahi no pueden vender a los guiris. Empieza a aparecer el fantasma de la India que temia. Aqui no hay quien se aclare. Pero yo sigo los consejos de mas de un= que anduvo por aca, y mantengo la tranquilidad y la sonrisa. Asi llega una que ya me escribe en un papel que me vaya a otra estacion de tren al sur de Bombay donde hay venta de billetes de tren para guiris. Y alla que voy y consigo un billete para maniana a la tarde, aunque si llego antes me lo podia dar para hoy.

Menudos sudores. Y esto todavia no ha acabado. Ahora a buscar un sitio para dormir esta noche. Creo que la aventura sigue por hoy todavia un rato. Besos desde el caotico pais del Ganges. Esto es la "BOMBA"y